- 觀點1： 火邊子是牛肉。
火邊子牛肉鮮味悠長，來自貢的客人只要嘗一口，沒有不叫絕的，至今仍是自貢的獨家美食，在1983年全國腌臘制品評比會上，火邊子牛肉得分最高，是中華民族飲食文化中一絕！
自貢之所以成為“鹽都”，是因為盛產(chǎn)食鹽，食鹽是用地層深處的鹵水煎的，用蒸氣機車做動力把地層深外的鹵水提上來，那是二十實際三十年代以后的事。在這以前，提鹵水的動力一般都是牛，即耕田用的那種強壯的水牛。
清朝乾隆年間，自貢鬧了一場罕見的牛瘟，瘟疫從大安寨開始，然后遍及自流井、貢井、沿灘、鄧關等地；一個月之間，整個自貢一千多頭用作推水（即提水）的強壯牯牛病死了一大半。這下可就慘了，特別是鹽商，因為牛死后無動力推水燒鹽，損失自然慘重，逼得鹽商們一個個愁眉苦臉，眼看著死牛沒有辦法。其中也有最機靈的，大安一位姓熊的大鹽商，采納手下一名管家的主意，將死牛造成的損失，轉嫁一部份給工人。熊老板把鹽工們招集起來，他說：“伙計們，我熊某人算是倒了五輩子的大霉了，95條推水的壯牛幾天之間死了85條，這損失三四年也撈不回來。平時，你們舍不得吃牛肉，現(xiàn)在，哥子們遭了災，你們幫哥子們一把，雖說是死牛，牛肉一樣好吃，也不讓你們吃虧，一人一條，一條牛替發(fā)兩個月工錢，抬回各人家去，興許還可以賣點錢呢，就這樣，算大家?guī)臀倚苣橙说拇竺α恕薄?
當時的自貢，滿街滿巷都是賣牛肉的，這死牛肉賣給誰呢？既然拿不到工錢，無奈之下，工人們也只好忍氣吞聲地認了。于是乎，鹽工家家都把牛肉當飯吃。這下可把鹽工們害苦了，當年可不象現(xiàn)在可以用電冰箱來冷藏，那年頭的自貢，正是八九月的三伏天，氣溫一般在近三十度，正是食物腐爛變質的季節(jié)，人人叫苦邊天，家家唉聲嘆氣。怎么辦呢？逼迫之下，勤勞而智慧的鹽工們不得不想出一些特殊的方法來“收拾”這一堆堆的死牛肉。
據(jù)說，鹽工中有一個叫曾樹根的小伙子，人稱曾二娃，此人機敏過人，其父曾是大安一帶有名的“伙房”（即廚師），專會做牛肉，可惜早死。其母曾王氏，勤勞儉樸，善良能干，持家有方。但過去的鹽場婦女沒有地位，不能外出做工，只能在家做飯帶小孩。因家境貧謇，買不起柴火，只好四外撿煤炭花（未燒盡的煤）作燃料，當時窮人太多，煤炭花也不容易撿，有一天，她見一堆堆牛屎中有許多沒消化盡的谷草和葫豆碴，心想可否用它來當柴火？于是她把又稀又濕的牛屎混合一些粘性較強的黃泥，做成直徑約一尺的圓形簿片，狀似一張大餅，王氏給它們取了一個好聽的名字，叫“牛屎粑”。幾天后，貼在墻上或石壁上的牛屎粑被晾干，她取回家中試燒，殊不知比煤炭還更容易燃燒，這“牛屎粑”火焰綠幽幽的，灶內不但沒有牛屎的臭味，反而發(fā)出一陣陣奇異的清香。她笑了，鹽場內有的是牛屎粑，不愁沒有柴燒。
曾二娃也像母親一樣聰明，他背回五大筐牛肉，把不成張片的牛肉大刀砍成砣砣，腌進鹵水缸里，將上等牛肉（主要是牛屁股一段）用快刀細心地割成簿片，然后將簿片一張張粘貼在竹篾折上，放上適量食鹽，讓其盡快晾干。待這種簿片牛氣的水氣風干之后，他想到象熏臘肉一樣，用松枝、花生殼等等微火熏烤，不料牛肉本身缺乏油脂，熏后的牛肉干總有一股股煙焦味，口感不好，幾次試驗，均不成功。在旁觀察的母親提醒兒子說：“你用牛屎粑試試看！”兒子不解地問：“這樣不被熏得臭熏熏的？”母親笑一笑，拉著兒子的手到灶旁，叫他嗅一嗅灶里發(fā)出的氣味，兒子使勁呼吸三次，不覺煙味，只感到一股股清香撲鼻，曾二娃頓時眼睛一亮，突然沖出門去，用12根木棍釘起一個烤架，把涼干的簿片牛肉分別架在四周，進屋內用火鉗夾出正燃著的3塊牛屎粑，棚在架下燃燒，只見牛屎粑的邊緣發(fā)重絲絲微火，火焰似天然氣一樣呈綠色，沒有一點煙味，火的邊緣正好烤在簿片牛肉上，一個小時后，曾二娃取下架上已經(jīng)被火烤干的牛肉片，再用干凈棕刷刷上一層熟油，撒上早已準備好的小蔥沫，把牛肉切成小片，放進嘴里品嘗，頓覺得鮮香出奇，從沒有吃過這么好吃的東西，母親也覺得其味特殊，分一些給鄰居們品嘗，家家說好，人人稱絕。由于牛屎粑特殊香味的作用，牛屎粑的邊緣之火，其溫度不高不低，又無任何異味，這是其它燃料做不到的，因此，這種用牛屎粑烘烤牛肉干的做法傳開了，后來，鹽工們把它叫做“火邊子牛肉”。
這就是火邊子牛肉要用牛屎粑來烘烤的由來。如今的自貢鹽業(yè)，早已用現(xiàn)代化的機械代替了當年的牛力，時過景遷，牛屎粑也物亦稀為貴了，現(xiàn)在有好多火邊子牛肉，雖然還保持著許多特點，但因為烘烤的燃料，不再是用牛屎粑，唯有自貢市天花井食品有限公司的“長明牌”火邊子牛肉一直是沿用傳統(tǒng)“牛屎粑”烘烤工藝、由八道工序，手工精制而成 - 觀點2： 牛佛的烘肘
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