- 觀點1：
我在這里想說，完全是可以的，我研究了好幾年的中西餐加工工藝，以前覺得法國的好的工藝太牛了，后來轉向國內，中國全有，這讓我很驚訝，慢慢的中餐在我心中的地位越來越高，法餐的崛起時間不長，沒有想中餐這樣一直輝煌，下面我就分享一下法餐的 歷史 ，你看后就會覺得，也就是200多年的極速成長，不過我們在驕傲的同時還的保持虛心的態度，多學多做，永遠引領才是正道。
以下是法餐簡史，我大約在18年寫的，您有空看看：
關于法餐，咱們從 歷史 的原始形態講起，現在人們一般將法國人的祖先稱為高盧人，其實高盧在古代是一個地區，生活在此區域的民族并不是那么固定，隨著戰爭或環境的變化而稍有變化，但統稱為高盧人，最初他們以游牧捕獵為主，后來慢慢過度到農耕，當時的法餐，自然以肉品為主，且相當的原始而粗放，這與任何文明的起步是一樣的，吹毛飲血，敲骨吸髓是所有文明的必經之路。
公元58年， 凱撒攻占了高盧，帶來了奴隸制，也帶來了橄欖油與葡萄酒，以及葡萄種植技術，這都是今天法餐的根基，當羅馬的飲食文化逐漸在高盧的上層流行，法餐就此邁上了文明的階梯，羅馬的開疆拓土促進了文明的大融合，高盧隨著這波浪潮整體發生了蛻變，文明的進步體現在各個方面，法餐自然位列其中。
中世紀， 社會 生產已經比較發達，物質相對豐富，貴族們具備了奢侈的資本，宴會的盛行促使法餐又有了質的飛躍，當時的食材與菜品都達到了一定的量級，有記載，最豐盛的一次宴會菜品數量近200道，可見奢宴之風非常強盛，這樣奢靡的生活就像一把達默克斯之劍，既給民眾帶來負擔，又給飲食文化做出貢獻，這就是 歷史 的車輪，所過之處既有轍痕也有坦途，法餐在這一時期，已經具備了品類相對全面的狀態，但與現今法餐的細膩相比顯得非常粗放。
11-13世紀， 長達200年的十字軍東征雖然殘酷，但也是 歷史 文化融合的一種方式，大米、蕎麥、生姜、肉桂、胡椒、丁香、肉蔻等被帶到法餐里面，進一步拓寬了法餐的發展之路，一些伊斯蘭菜式也融入其中，融合之道便成了法餐的成長法則。
文藝復興時期， 新大陸的發現成為西方人的焦點，新食物、新經濟、新殖民等逐漸讓世界格局發生變化，辣椒、土豆、玉米、番茄從遙遠的新大陸傳至法國，后三者逐漸成為法餐的重要角色，特別是玉米與土豆，讓人類在自然面前更具有征服力，原先無法耕種的區域都可以點石成金。由它們為主料制作的菜品如土豆濃湯、玉米糊、番茄醬等既可以高貴，也可以平民，衣足飯飽的人們便有了閑情考慮一些吃飯以外的事情，民生與民主也慢慢有了萌芽，為后續的大革命做好了前奏。另一個促使法餐向更高階梯邁進的人物是意大利公主凱瑟琳，毫不夸張的講，她將經典的意大利 美食 與器具搬進了法國，意面、甜品、冰激凌、刀叉、盤飾等應有盡有，法餐因她的到來而騰飛，朝著文化與藝術的方向發展。
17世紀， 法餐因《Le Cuisinier françois》這本書而朝著更加專業的方向發展，它的作者是著名的廚師La Varenne，La Varenne從食材與調味料本土與本味思路出發，主張葷素搭配，捋順了法餐的方向；白沙司、肉高湯、黃油面粉團等在他的手中不斷涌現而奠定了法餐的基礎。此時的法餐禮儀也更加的規范，器皿也更加精致。
1789年法國大革命斷送了貴族們的奢靡生活， 御廚們只能被動的回到民間，為了生計開設餐館。法餐在大革命之前可以稱之為墻內開花期，而之后則進入墻外香的時期，名廚餐廳不斷在民間涌現，此時正逢有錢有閑的資產階級新貴們大開吃戒， 美食 評論家這一特殊群體便出現在他們之中。1803年，世界第一位 美食 家Grimod出版了全世界第一本餐廳指南年鑒《 L'almanach des gourmands》，受到全民追捧，媒體的力量在餐飲中嶄露頭角，為后續的評比之路打開了新的天窗。同時期著名的廚師Auguste Escoffier撰寫了《廚師指南》，廚房分工系統在他的倡導下后續遍布歐洲，以至后來成為專業教材對世界廚師領域影響深遠。
二十世紀《米其林指南》隨著法餐的腳步， 評比范圍逐漸推廣到法國以外的區域，今天它已經成為世界餐飲的風向標，位列手冊之中的餐廳可謂是名譽遠播，米其林的評比之路與現代法餐的發展相輔相成，隨著世界文化的融合，法餐逐步享譽全球，《米其林指南》也不限于法餐，東亞、南美等地特色餐飲均在其考評范圍內。法餐在今天已經成為世界最著名菜系之一，這不僅是法國文化的象征，也是法國人民的驕傲。
我覺得評 美食 第一標準是好吃，第二是 健康 。如果把餐廳環境、服務、食物外表放在第一，那我認為這種標準不合理。那不是評 美食 ，那是評服務，本末倒置了！中餐當然不亞于法餐。
我覺得西方餐就是輕輕點水，論文化和菜系的烹煎做法，中國的中餐博大精深，菜系種類甚多。
這個菜我不知道叫什么，但都是同事們經常愛吃的必選之一，我取名“江山紅”，
這個是爆炒肥腸，西方能有這等享受，可能是地域喜歡吧，我是中國人還是喜歡中餐。
新疆大盤雞，大家估計都做過，只是新疆大盤雞的名比較出名，所以中國的風味“新疆大盤雞”真的是美味欲醉。
比不過，除了東亞，其他地方幾乎都公認法餐地位最高，中餐在海外通常是以價廉物美的中低擋 美食 的面目出現的，高檔中餐的比例很低。而且法餐里面的高檔菜龍蝦、魚子醬等大多數國家的人都能接受，可中餐高檔菜里面的鮑參翅肚，很多地區不吃。
這問題好玩。中餐在世界上代表著廉價，低端，不高雅，不衛生，甚至各種不能吃的，例如，大腸，雞爪，皮蛋，臭豆腐的。但中國人無論在地球任何角落都是深入骨髓的依戀中餐。
法餐的確在西式餐點里屬于還能吃的。注重儀式感，擺盤精致，點上蠟燭，再配上獨一無二的法國紅酒，泡妞必備。
雖然，因為在西方文化一統世界的當下，西餐被捧得虛高。但是值得我們反思的是日本菜已經成為米其林的新貴。
對于我這個中國人來說，當然是我大中國的菜好了，好與不好，看人去吧，比如對于法國本土人，他們也會覺得是他們的法國菜好。兩者無法做一個比較。
最近不知道為什么，一篇名為《中餐在世界上的地位可以比得過法餐嗎？》的文章在知乎吵開了，每當中餐跟西餐起爭執的時候，肯定就會有人提到一個名詞——米其林餐廳。“一個輪胎怎么能代表 美食 呢！”，這句話你一定聽過。
“一個輪胎怎么能代表 美食 呢！”說出這句話的人固然是有點可笑了。首先，你知道米其林餐廳的標準么？
很多人理解的米其林餐廳就是貴和好吃的代表，但其實米其林的評判標準不僅僅是這兩樣。餐廳的氛圍，廚師的手藝，侍應的服務態度等等，反而味道只是評價標準的其中一環而已。為什么一個輪胎公司竟然會為餐廳評星級，這就要從米其林的法國 歷史 開始說起了。
米其林公司有著一百二十多年的 歷史 ，在米其林剛建立的年代， 汽車 與輪胎還是較為新鮮的事物，作為一個行業的先驅，對公司的發展自然要有長久的打算。1900年的萬國博覽會期間，當時米其林公司的創辦人米其林兄弟看好 汽車 旅行的發展前景。他們認為，如果 汽車 旅行越興旺，他們的輪胎就會賣得越好，因此，他們將餐廳、地圖、加油站、旅館、 汽車 維修廠等等有助于 汽車 旅行的資訊聚集在一起，出版了隨身手冊大小的《米其林指南》一書，從此之后，便一發不可收拾。1926年，《米其林指南》一書開始用星號來標記餐廳的優良，“米其林星級餐廳”就是從那正式開始的。
米其林的評審相當嚴謹與公正甚至近乎苛刻，截止2012年以至全世界現今也只有106家米其林三星級餐廳，其星級評鑒分三級：一顆星是“值得”去造訪的餐廳，是同類飲食風格中特別優秀的餐廳；兩顆星餐廳的廚藝非常高明，是“值得繞遠路”去造訪的餐廳；三顆星是“值得特別安排一趟旅行”去造訪的餐廳，有著令人永志不忘的美味，據說值得打“飛的”專程前去用餐。
跟中國對廚師的職業印象不一樣，在法國，廚師屬于藝術家的范疇。廚師掌控的不僅僅是味道，還是整個餐廳的質量。很多人不明白為什么一個捏壽司的師傅就能打造一家米其林三星，為什么分量看上去精致的法國大餐都能摘三星，而烹飪方式豐富味道多樣的中國菜卻缺席米其林餐廳？
實際上，很多人對于吃還僅僅停留在“吃”的這個層面上，但其實一家餐廳，味道僅僅是其中一環，用餐環境是否舒適，侍應的服務是否妥當，上菜的速度是否穩定等等這些因素都是一家餐廳的重要組成。中國人有句老話“色香味俱全”。但如今我們品嘗 美食 ，不能光追求色，追求香，追求味道，還要追求多方位的視覺享受，甚至可以深入至心靈。有很多人不理解，為什么吃個飯還要說心靈的問題？就如同欣賞一幅名畫，大家都說欣賞藝術品是跟藝術家一次心靈的交流。那么為什么我們品嘗 美食 不可以當作是跟廚師一次心靈的交流呢？
一個對自己負責對客人負責的高級大廚，他負責的可不僅僅只有燒菜這一部分。以壽司之神小野二郎為例，他從選料到后臺制作，再到捏造壽司，甚至是對客人的座位安排都親自把握。一大早從筑地市場嚴選最上乘的海鮮，回到店里親自對每一樣食材品嘗并把關，如果味道不合自己心意寧愿推倒重做。壽司飯應該怎么樣煮，要有什么樣的味道，飯的大小應該如何設定，腌制魚肉的調味料，魚肉的厚薄，山葵的多少，姜片的多少，每個客人的進食速度等等，二郎都一一掌握在心。如果你在這家店里，你只是沖著味道而去，我覺得這樣是辜負了廚師所做的一切。
為什么米其林三星被評為“值得為此專程前去用餐”？如果這僅僅是因為那永志不忘的美味，我覺得只能是其中一個原因。這些讓你永志不忘的美味，在呈現給你之前所經歷的種種歷程，豈是你能輕易忽略的？沒有廚師對所有流程的把控，我們還能吃到這種美味么？如果不是廚師對 美食 的那一種較真的情懷，我們還有機會品嘗這種美味么？這不是裝逼，但品嘗 美食 真的不能光停留在味道上。欣賞藝術品都可以深究情懷，為什么 美食 不能？一家餐廳，提供美味的食物，有著讓人舒服就餐的環境，有讓你賓至如歸的恰到好處的服務，有像對待藝術品一樣對待食物的廚師，我們為什么還要將自己的感官僅僅停留在味道上？這是多么暴殄天物的行為啊！了解一道 美食 背后的流程，了解廚師將這些味道搭配起來的奧妙，甚至了解廚師本人對這次用餐過程的細節設置，都是在品嘗味道之外的驚喜。米其林餐廳的預訂不易，有些可能一生都未必能吃上幾回，正是為了這難得的相會，我們更應該珍惜這時光，去知道更多關于這一頓大餐的故事。
下次如果有機會拜訪米其林餐廳，不妨找機會跟大廚聊上幾句，說不定你還能從中得到一些不可多得的正能量。這些擺弄廚藝的藝術家，都有著各種各樣關于美味，關于人生的故事。 很裝逼的行為么？既然我們擁有高質量的生活，這種裝逼又如何。\
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