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老北京小吃的起源。。。

我來答
觀點1: 北京小吃特點很獨特,與其它地區小吃最大的不同在于,除了來自民間以外,另有部分取自民間,后又被皇家選中,作為宮廷小吃,然后,又從宮廷散落到民間, 這個過程很獨特。

下面從幾個方面說說:

一、北京地方小吃有明顯的民族特性

北京有長達3000多年的都城歷史,長期成為全國政治、經濟、文化的中心。意大利人馬可•波羅稱贊北京是13世紀“最富庶的都市”,“城內人戶繁多……皆有華屋巨室……百物輸入之眾,有如川流不息”。還說:“外國巨價異物及百物之輸入此城者,世界諸城無能與比。”中國六大古都之一的北京,特別是元明清成為都城之后,各族人民紛紛聚集于此,他們帶來了自己民族的風味食品。特別是元朝、清朝的蒙古族和滿族,人主中原后,他們將民族風味食品也帶人北京。元帝國是橫跨歐亞的大帝國,發動對外侵略戰爭、“只識彎弓射大雕”的忽必烈,出身游牧民族,長于騎射,作戰行動迅速,金戈鐵馬的軍旅中,不宜精烹細作。士兵將頭盔倒過來盛水置于火上,放人現宰的羊肉涮后簡單加佐料食用,十分快速方便,終于演變為風靡京城的涮羊肉。還帶來以乳酪為原料制作成的奶茶、以油面奶皮為茶的面茶。《燕京民間食貨資料》中記載,嘉慶癸酉年(1813),碩亭撰寫的竹枝詞有:“奶茶有鋪獨京華,乳酪如冰浸齒牙。名喚喀拉顏色黑,一文錢買一杯茶。”原注:“奶茶鋪所賣惟乳酪可食,其余以奶為茶,曰奶茶,以油面奶皮為茶,曰面茶。熬茶曰喀拉茶,喀拉為蒙古語也。”還有一種用湯煮糙米為飯的茶叫孩兒茶,“其法始自蒙古,而士人仿為之”。明永樂年間,都城由南京遷到北京,祖籍在長江兩岸的御林軍退役后定居北京,還有隨著遷都進京的農民、商人,帶來了南方稻米種植技藝和制作年糕的烹調方法,北京也就有了以米為原料的小吃制品。后來為回族所借鑒,移植于清真回民小吃,成為特有清真食品。清兵入關,特別是定都北京之后,滿族小吃也隨之進京,典型品種如薩其馬,其制作要經切、碼兩工序,“切”滿語為薩其非,“碼”為碼拉木壁,因此取其頭兩個詞音薩其馬。有人說北京小吃是北京歷史畫冊中的一幅畫圖,色彩紛呈,如今北京流傳下來的小吃,正如北京作家肖復興所說:“大多是旗人之濫觴”,認為北京小吃主要起源清朝宮廷御膳。據考證,焦圈、豌豆黃、肉末燒餅、小窩頭等,確實是從清宮御膳房流入民間的。

說到北京小吃不能不提到清真回民小吃。據居住在北京牛街、對清真飲食文化頗有研究的馬靜女士稱,唐永徽二年(651),以第一個阿拉伯使者到唐都長安會見唐高宗為標記,伊斯蘭教傳入中國,后大批商人到中國做生意,經營珠寶藥材,還帶來飲食調料中的香料,如豆蔻、胡椒、茴香、肉桂等,促進飲食調味品的豐富,極大地豐富了中國烹飪以味為核心的內涵。北京的伊斯蘭信徒隨著元代成吉思汗大舉西征的結果,數十萬阿拉伯人、波斯人被迫東遷,在中國入戶,北京牛街就是其落戶地點之一。伊斯蘭清真食品也隨之傳到北京,元代忽思慧的《飲膳正要》中收編了大量的回民食品,就是證明。回族同胞勤勞智慧,充滿創造力。在形成自己民族飲食文化的同時,善于吸收兄弟民族烹飪文化的精華,創造出有別于其它民族的清真飲食文化,小吃就是其中的瑰寶。清朝廷實行對回民的歧視政策,形成牛街回民貧窮和缺少文化的落后現象,為了糊口,也形成了回族“兩把刀、八根繩”的職業特點。但為了生計,手藝越來越精巧,經營也越來越精明,出現標新立異、爭奇斗艷的優特小吃品種。由于世代相傳,也出現了以品種名在前姓氏在后的北京小吃特有現象,如“羊頭馬”、“豆汁張”、“爆肚石”、“切糕楊”等。回民小吃極大地豐富了北京小吃,并形成了北京風味小吃以回民小吃為主的格局。當然北京小吃中也有其它民族小吃的精品。如漢族小吃中的炒肝、鹵煮小腸、豬油年糕等,也很有特色。還有些小吃品種與北京成為科舉會考地點有關,例如湯羊肉,是咸豐年間進京會考的一位紹興客,因不弟孝廉,就以家傳秘方泡制的湯羊肉,在前門外深溝南口外路北開設珍珠齋,供應湯羊肉。類似湯羊肉進京的漢族食品,還有王致和臭豆腐。這種北京特有現象是其它城市沒有的。改革開放以來,八方風味聚京華已成為趨勢。例如傣族的風情飲食,藏族的高原風味食品,西域新疆的烤全羊、烤羊肉串、手抓肉,朝鮮族古老的燒烤食品,都已出現在北京的街頭小巷,成為北京風味小吃的組成部分。北京小吃各族風味食品薈萃,與其說是烹飪本身的發展,需要社會交流的頻繁活動來促成,不如說出現在北京街頭的各民族風味食品,是各民族向心力的團結的表現,56個民族情系北京,是北京民族小吃發展的內在原因。

二、北京地方小吃有明顯的地方習俗文化性

北京歷史悠久,老北京人的生活也豐富多彩。老北京人的習俗風情文化,幾乎都能與小吃品種發生聯系,從而為北京小吃文化注入了濃厚的地方性色彩。中國從過年到守歲,各種傳統節日甚多,北京也不例外。過什么節吃什么食品,都有講究,并提到“禮”的高度來認識。如大年初一要吃“扁食”,就是水餃。立春要用熱水燙面加香油烙成雙合餅,吃時兩片平鋪,放入餅菜,卷起來從頭吃到尾,叫有頭有尾。餅菜很有講究,要用碧綠的剛出尖的羊角蔥和甜面醬,加熟肉切成的絲卷入餅;或者吃“炒和菜”,用豆芽菜、干粉絲或炒或拌,更有用菠菜和韭菜、金針菜、木耳等炒和的菜。碧綠的青菜,意欲留住大好春光,寓寄吉祥,故吃春餅稱“咬春”。正月吃年糕,以討得“年年高”的吉祥如意,明代劉若愚的《明宮史》中也說:“二月初二,各家采用黍面棗糕以油煎之,或以面和稀攤為煎餅,名曰‘薰蟲’。三月十八東岳廟進香之日,吃燒筍雞,吃涼糕,糯米面蒸,加糖、碎芝麻,即糍巴也。”明代史玄的《舊京遺事》中記載:“京朝官端午賜食粽,重陽賜食糕。”同治三年(1864),甲子伴花齋所刻《都門雜詠》載王嘉誠詠月餅和花糕詞曰:“紅白翻毛制造精,中秋送禮遍京城。”“中秋才過近重陽,又見花糕各處忙。面夾雙層多棗栗,當筵題句傲劉郎。”還有書記載說:“臘月初八前,捶紅棗破皮泡湯,至初八加粳米、核桃仁、栗子、菱米煮粥為‘臘八粥’。”上述資料提供了北京什么節日吃什么小吃的情景,應了孔子在《論語•鄉黨篇》中有關飲食“不時不食”的論述。這種“不時不食”的習俗甚至在一天中也有表現,據張江載先生的《燕京民間食貨史料》中記載:“每晨各大街小巷所叫賣之杏仁茶、豆腐漿、茶湯、切糕、豆腐腦,下午所叫賣之豆渣兒糕、蒸云豆、豆汁粥、老豆腐,夜間叫賣之硬面餑餑、茶雞子、炒豆腐之類,其制法新奇,亦惟此土所獨有耳。”其實“惟此土所獨有”的品種還有不少,例如涮羊肉鍋,也是此種。光緒十八年(1892),曾在北京居住過的浙江桐鄉人嚴辰緇寫的《憶京都詞》中,就將涮羊肉與南方進行對比:“憶京都冬窗不透風,圍爐聚飲歡呼處,百味消融小釜中,不似此間風滿屋,熱炭又嫌櫻火毒。”他在這里把親朋團聚在密封小屋內吃火鍋的情趣寫了出來。涮羊肉火鍋發展到現在,其原料品種已不限羊肉,也不限于只有冬天才吃了。火鍋也有很大改進,在涮的基礎上,增加了集涮烤于一體的噴泉火鍋,并風靡京城,說明烹飪炊具隨著科學技術的進步向前發展,推動了小吃烹飪文化的進步。涮火鍋受青睞,也成為北京地方的一大特色。

北京居住的不同民族,在祭祀活動和婚喪嫁娶過程中,吃食習俗也不相同。如蒙族祭祖供品,要用牛油炒黃米,用樺木淺碗盛儲,叫“拉拉兒”;滿族祭祖供核桃酥、芙蓉糕,還要用黃米面和江米粉分別做成黃、白“頂針餑餑”;回族婚喪接待要吃用面炸出的油香,婚用油香是甜的,個兒要小一點,喪用油香個兒大,是加鹽油炸的。總之北京小吃以民情習俗應運而生,體現了它特有的地方性。

北京小吃的地方性還表現在食用形式上,如入秋以后,講補秋膘,要吃涮羊肉、炙子烤牛肉。老北京人吃烤牛肉在鐵炙子下架松柴,自烤自吃,吃時一只腳立地,一只腳蹬在長凳上,表現出特有的豪爽和剽悍。《都門雜詠》記載:“嚴冬烤肉味堪饕,大酒缸前圍一遭。火炙最宜牛嗜嫩,雪天爭得醉燒刀。”(“燒刀”為酒名。)據金受申先生稱,大酒缸以前賣碗酒,用的是黑皮子馬蹄碗,頗有詩意古味。《故都食物百詠》中,把吃烤肉的情景寫得十分生動:“濃煙熏得涕潸潸,柴火光中照醉顏。盤滿生膻憑一炙,如斯嗜尚近夷蠻。”真可謂形容盡致,語無虛設了。

北京小吃的叫賣文化也與北京小吃文化一樣,富有北京地方性。做小吃買賣的人,為趕快把自己制作的小吃賣出去,不少品種都一邊制作一邊吆喝,韻腔很美。如深夜出售硬面餑餑的沿街叫賣,透過冬夜的寒風,送到居民院內。有人形容它的叫賣聲是:“餑餑沿街運巧腔,余音嘹亮透燈窗,居然硬面傳清夜,驚破鴛鴦夢一雙。”北京街頭小巷,賣包子的小吃攤店甚多,他們一邊揭著籠蓋,一邊吆喝著:“剛出鍋——熱的吃——”透過熱氣騰騰的煙霧,把剛出鍋的信息傳入過路人的耳中,吸引顧客購買,也有人把此情景寫入詩中:“包兒種類最繁多,新屜聲聲現出鍋。葷素甜咸別回漢,嘗來幾個味如何?”北京小吃的叫賣聲運腔自如,韻調優美,勾起很多人兒時的回憶和對故土特有的思念,激發人們對北京的熱愛,但因時代的不同、銷售方式的改變,叫賣吆喝聲已成為稀有的歷史了。

三、北京小吃的獨到技藝性

北京小吃的民族性、地方性的特色還表現在制作小吃的技藝性,如北京小吃的芝麻燒餅是大眾化食品,香脆可口,多少年來深得群眾喜愛。它的制作要求很高,例如面與麻醬的比例要合適,麻醬多了發苦,少了不香;面坯搟制的厚度及根據不同季節酵面發到什么程度都有講究。符合要求的燒餅外表整齊,色澤黃爽,口感香脆,切開后內中要有二十幾層,才算合格。因此無技藝和經驗是做不好的,燒餅制作技藝是長期積累經驗的過程,也是烹飪文化沉積的過程。再如北京的白水羊頭,選料十分講究,當年出售羊頭肉的“羊頭馬”,每天僅出售20個。他親自到屠宰場選出必須是白毛的羊頭,羊齡要求嚴格,在一歲半左右。回來后,里外洗滌,要把羊舌抻出來,用刷子刷過,根據老嫩程度下鍋。椒鹽配制要用丁香、花椒、大鹽等精制,炒黃后,碾成細末,裝入不易受潮跑味的用牛角制成的容器內。出售時,用一把大彎片刀削羊頭肉,每片肉都要帶皮。出售羊頭肉時,圍觀者甚眾,競看他用片刀片肉和操作的技藝。羊頭肉口味極佳,贏得百姓和文化名人的贊賞。《燕京小食品雜詠》中記載:“十月燕京冷朔風,羊頭上市味無窮。鹽花灑得如雪飛,薄薄切成與紙同。”這要求極高的技藝,據小吃行家,北京翔達飲食集團公司副總經理陳連生(原南來順經理)講,此技藝目前已無人能繼承,是很可惜的。無獨有偶,北京漢民中的豬頭肉是經煮后熏烤而成的小吃,但在北京不稱豬頭肉,而稱熏魚。其切片技藝也十分高超,有詩為證:“豬頭不叫叫熏魚,巧手切來片如紙。夾得火燒堪大嚼,夕陽紅柜走街衢。”因賣此小吃的制作人每天夕陽時,身負紅柜,嘴喊熏魚,走街串巷,故有“夕陽紅柜走街衢”之說。《故都食物百詠》中有一首寫餡餅的詩:“居處長安未足憂,平民食物盡堪求。至今煤市街前過,猶有當年餡餅周。”說的是制作餡餅出名的前門外煤市街上開設的同聚館,掌柜周小亭,因餡餅出色,被人尊稱為“餡餅周”。原來“餡餅周”的餡餅的投料要求極嚴格,要用鮮牛肉的鮮嫩部分,和純蔥白切末,肉要用刀剁成茸,制作的面和得稀,抓在手里往下溜。用這樣稀的面團包出直徑在2寸、高1寸許的圓形餡餅,上鐺煎出,呈金黃色。薄皮大餡的餡餅,皮不破,餡不漏,咬一口,汁鮮肉香,外皮焦酥,確實不可多得,故成為一絕,享譽北京。漢族中也有不少精品,清代楊靜亭在《都門雜詠》中,曾寫過致美齋的餛飩、福興居的雞面、小有余芳的蟹肉燒麥,稱贊說:“包得餛飩味勝常,……咽后方知滋味長。”雞面是“面白如銀細若絲,煮來雞汁味偏滋”;寫燒麥是“玉盤擎出堆如雪,皮薄還應蟹透紅”。把這幾個品種的味形都寫得令人垂涎了。若無高超烹飪制作技藝是不可能的。這種制作技藝體現了中國烹飪的色、香、味、形、滋(質地)、養(養生)和以味為核心的特色。它不單是個人制作技藝的表現,也是千百年來中華民族對飲食烹飪經驗的積累和總結。

北京小吃以它經濟實惠、方便快捷和雅俗共賞的特點,成了人們聯系感情的紐帶和橋梁,充分地反映了越是民族性的東西越有世界性這一真理。
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