- 觀點1： 加糖色。即小火用油化糖。最好用豬油加冰糖。顏色由火色決定！
- 觀點2： 做紅燒肉說簡單也簡單，說復雜也復雜，最初是跟一個師姐學習的做法，最關鍵的一點便是炒糖色，幾經失敗才算有點感覺，但終究技術不穩定，現在師姐已經去了同濟做后，學業繁忙，便也不好前去打擾，后來聽一位朋友說其實正宗的紅燒肉不用炒糖色的，只用醬油、料酒、糖便可，正如武俠中的極致武功，反而最最簡單的招式，繁文縟節是一概沒有的。所以嘗試了一下簡單到極致的紅燒肉做法。
上好五花肉，沸水焯去污物，切 塊大小，如冷水鍋內，切記水需沒過肉塊，大火燒滾，撇去浮沫，入料酒，煮至八成熟，入醬油，再滾后，放入白糖（其實紅糖白糖冰糖皆可，看個人材料方便），改小火慢慢熬制，此時需注意翻動，防止粘鍋，至湯汁粘稠即可，至此簡單至極的紅燒肉便告完成。
獨門紅燒肉
想不到有那么多人擅長紅燒肉。這道菜既解饞又下飯，更是我的本樓菜。我的紅燒肉是向我母親學的，她老人家是川菜圣手，紅燒肉也與眾不同：
1.把油燒熱，放兩勺白糖和二兩鮮姜（一大塊）切成的姜片進去翻炒片刻。
2.放入五花肉切成的塊一道翻炒，直至顏色變黃，油也煸出不少。
3.加水將將漫過肉塊，加醬油少許、鹽、二兩中國醋（二兩！）、丁香四、五枚。
4.起鍋前十來分鐘可加胡蘿卜塊。5.水收干后起鍋。紅燒肉我一、兩個月必做一次，做成后姜比肉好吃。不對，是比肉還好吃。
家傳紅燒肉
沒在別處吃過這樣作法,小試廚刀,朋友們都說好吃,在此公布一下作法五花肉一磅,切成二三厘米見方的小塊,再兩面各切幾刀(為了進味,若懶可省),用好醬油(國內時不分生老抽,在這兒我都是混著用),加入糖,蔥花配成汁,把肉放入喂上兩個小時(最好時不時地翻一下).燒半鍋油,待熱將肉塊一一放入炸約半分鐘,取出.燒小半鍋水,加入八角,大料,及先前配成的汁,等水開加肉加入小火煨一個小時即成.特點:肉香味十足且非常酥松.關鍵:蔥要多加,炸要到位(千萬別一氣把肉都倒進去,那就成炒肉了)缺點:炸肉時煙很大,沒有強力抽油煙機會經久不散.
紅燒肉（春節版）
主料：新鮮豬肉（后臀尖，帶皮）1000克，雞腿500克，
輔料：生姜，大蔥，豆蔻，紅腐乳，大料，鹽，白酒適量，
做法：
豬肉切塊（2cm長，1.5cm寬），雞腿剁成小塊，放入涼水中，加熱至水開，撈出雞塊豬肉塊，噔干水；鐵鍋中倒油，糖，加熱，用鏟子不停攪，待油糖混合顏色變深，氣泡；一分鐘后，放雞塊，豬肉塊，攪拌，倒入醬油，攪拌，加水，放入輔料，蓋上蓋子，大火燒至水開，減小火，間或用鏟子翻翻，慢慢燉熟。
附件：清爽泡菜一碟。要是胃不太好，就算了：）
當年秘魯哲學家門德斯訪問中國，我們的毛老先生就請他吃過紅燒肉；當然，那是御廚燒的。席間，毛老先生還說了如此的名言：“這是一道好菜，百吃不厭。有人卻不贊成我吃，認為脂肪太多，對身體不利，不讓我天天吃，只同意隔幾天吃一回，解解饞。這是清規戒律。革命者，對帝國主義都不怕，怕什么脂肪呢！吃下去，綜合消化，轉化為大便，排瀉出去，就消逝得無影無蹤了！怕什么！”
前輩就是前輩，吃一頓紅燒肉，還能悟出革命的道理。我呢，則是燒紅燒肉，悟出了些心得，說出來給大家聽聽，也算拋磚引玉吧。
紅燒肉起碼有上百年的歷史，也起碼有上百種燒法，硬的，軟的，不軟不硬的；甜的，咸的，淡的，甚至連辣的都有。最最好吃，最最好看，最最滋補卻最最不會發胖的，恐怕是蘇式紅燒肉了。
這個紅燒肉嘛，挑肉最關鍵。肉要五花肉，蘇滬一帶叫做“肋條肉”，其實就是去骨的rib。肋條肉要挑夾精夾肥的，好的肋條肉可以夾上近十層，也叫“夾心肉”；品質差一點的，只有夾四五層；再差一點的，一層皮，一層肥肉，一層瘦肉，就沒了。就算是差的肉，也有講究，要看是肥肉多，還是瘦肉多，如果是瘦肉多的話，尚可勉強；反之，則萬萬不能選用。前面說的那種十幾層的極品肋條，價錢要比大排、里脊還貴；而且除非你認識攤主，隔天說好替你留著，否則一定要趕早；這種好東西，可是人見人愛的，而且據說一只豬上，只有兩條上好的肋條，加在一起，剛好燒一碗。五花肉，其實是豬身上營養最好的肉，西方人也非常喜歡吃，以至于吃到后來，就在去年的八月十二日，墨西哥對美國的五花肉要征收百分之十的關稅，因為出口量實在太大了。有人說用臀尖肉，那只是“醬油燒豬肉”，而不是真正意義上的紅燒肉。
肉不要買得太少，兩斤至三斤為佳。人少的話，也不能“按比例酌減”，這道菜，如果用半斤肉去燒，我敢保證，你絕對燒不好。要是人少一次吃不了，其實可以盛出來，放到冰箱中速凍，過幾天再吃。
肉要洗凈，切成 牌大小正方形的塊，肉不要切得太小，太小易縮易碎，沒有賣相了。切完后，用冷水浸沒，水中放半杯料酒。放在水中浸，可以浸去毛細血管中的血水；水中加酒易于肉纖維吸收，去除肉腥。肉不宜多浸，多浸則鮮味盡失，一般浸十五分鐘左右即可。
紅燒肉一菜，水最講究。水要一次放好，不要燒干了，再加點水，有的書上說一小碗一小碗加，我試過，效果絕對沒有我的燒法好。就算萬一真的要加水，記得要加開水，切記，切記。我們要找一個大鍋，把肉再洗一遍后放入，水要浸沒肉，并高起兩寸以上。
有的人，做紅燒肉，先用油炸一遍，我好婆常說那是窮人家的燒法，肉經油一炸，不會縮但也不會酥，油走不掉，肉又硬，于是每個人就可以少吃幾塊。有的飯店也這么燒，是因為這種燒法，時間短，樣子好，但說吃口，就不敢恭維了。
我要說的那道紅燒肉，是至醇至純的，不多任何一道不該有的手續，也不多放任何會引起“紅燒肉岐義”的調料。
鍋中加了水，就點火，火要開到最大，水中再放料酒，并且放半調羹醋。放醋可以讓肉質膨松，更容易燒酥；我的好婆放干山楂，效果更好，香味更足，只是不容易弄到。
大約五六分鐘后，水就開了，繼續煮上五六分鐘，隨著肉塊的翻滾，水面上會浮起一層黑紅色的雜質，這層雜質是燒熟的血水，上海人稱之為“琺”。這是上海話里特有的一個字，沒有人知道怎么寫，只知道應該念做“伐”。把這些雜質去掉，上海話里也有個特定的詞，叫做“辟琺”，就是用調羹把雜質陷去的意思。“辟琺”并不容易，那些雜質會粘在調羹上。你需要事先準備一小碗冷水，每陷一下，就把調羹浸到冷水里洗一下。“琺”要“辟”好幾次，鍋邊上粘著的，也要去除干凈。
用大火滾煮半小時左右，可以改用小火，火的大小以水面不沸為準，叫做“焐”。焐呢，要焐至少一個小時，焐得時間越長，越好吃。紅燒肉，切忌旺火急燒，要的，就是這個慢功夫。你要時不時地去看一下，小心湯水被燒干，當然，湯水燒干也不見得是壞事。以前太倉城內南大街，有個叫倪德的廚師，就是因為沒掌握好火候，把紅燒肉燒得湯水盡干，肥瘦分離，結果卻意外地發明了太倉肉松。
肉要燒得用筷輕戳可通，然后換到鐵炒鍋里，開著蓋子燒。這時，要放醬油了，醬油放得太早，肉沾到鹽份便燒不酥，放得太晚，只有外層的肉被染上色，不能入味。火呢，要比剛才“焐”的時候大一點，但也不用開得極大，因為現在肉已爛了，火開得太大，會把肉煮碎。
醬油要選色深但不是太咸的，廣東菜里分老抽和生抽，老抽其實是放了焦糖的，我們要的就是這種；生抽呢，則是色淡味咸，不能用。做蘇滬菜，其實完全可以用上海醬油，有個叫“海鷗特濃醬油”的，就不錯。
這樣，再煮上半個小時，鍋里的水就差不多了，此時，我們要放糖了。糖，要敢放，要舍得放。糖的數量，大約一斤肉一兩糖，糖最好用冰糖，冰糖甜度高，味純，透明度也高，乃是燒這道菜的關鍵。冰糖塊大，要事先敲碎。
放糖的時候，火要開大，放入糖后，湯水會慢慢地厚起來，可以輕輕地翻動肉塊，如果怕自己水平不行，擔心把肉塊翻破的壞，可以用勺子將湯水陷起，再澆下去。糖放入后，湯水很快就可以收干，所以千萬不要離開，如果香味實在誘人，可以蘸一點湯水先解解饞。等到湯水變得更加稠厚，有油亮泛起來，這道菜就燒好了，湯不用燒得太干，紅燒肉湯拌飯，乃是天下極品。
這便是正宗的蘇式紅燒肉，除酒、醋、醬油和糖之外，全無其它調料佐料，是謂原汁原味。有的飯店，先用油炸，再加姜、加茴香、加醬油炒，然后加糖,再用淀粉著膩，撒上蔥花就算好了。這種紅燒肉，十五分鐘就可搞定，但是吃一塊就倒胃口，真是大丟紅燒肉的臉；而且，這種紅燒肉定會吃得你口干舌燥，腸胃不適；奉勸大家不要嘗試。 - 觀點3： 用油炒糖可上色
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