- 觀點1： 盆菜
盆菜作為客家菜的菜式出現(xiàn)由來以久，一般也稱為大盤菜，大盤菜源于客家人傳統(tǒng)的“發(fā)財大盤菜”，顧名思義就是用一個大大的盤子，將食物都放到里面，和在一起，融匯出一種特有滋味。豐富的材料一層層疊進大盤之中，最易吸收肴汁的材料通常放在下面。吃的時候每圍一盤，一層一層吃下去，汁液交融，味道馥郁而香濃,令人大有漸入佳景之快。
明、清兩代，深圳下沙村民把盆菜稱為“新安盆菜”，當時吃盆菜用木盆盛菜，一桌用一個木盆，一張八仙桌，四條長凳，八人一桌，俗稱“吃盆菜”。后來下沙人丁興旺，生活越來越富裕，鬧元宵的人越來越多，就改稱為“大盆菜”。他們稱該村的盆菜是做工、配料、烹飪方式保存完好的正宗盆菜。
香港元朗圍村把盆菜當作地方的招牌菜（圍村菜）向世人推介；關于圍村菜的淵源。食家韜哥介紹，元朗平原乃魚米之鄉(xiāng)，原料豐富。但也還有一些鮮為人知的原因。比如有點歷史的氏族，家境富裕，自耕自給，豐衣而足食。家長害怕二世祖?zhèn)兺獬鋈鞘律湥嘣O法給他們?nèi)⒁烫菰S他們抽大煙，使他們整天貓在家里。少爺們呆在家里，當然是吃了早餐想午餐，吃了午餐想晚餐，逼得廚娘們用足心思，變盡戲法整出好吃的滿足他們的口腹之欲。就地取材、美味而又變化多端的圍村菜就應運而生了。
盆菜比之有來頭的“一品鍋”更富有鄉(xiāng)土氣息，看似粗粗的盆菜實質(zhì)烹飪方法十分考究，分別要經(jīng)過煎、炸、燒、煮、燜、鹵后，再層層裝盆而成，內(nèi)里更有乾坤，由雞、鴨、魚、蠔、腐竹、蘿卜、香菇、豬肉等十幾種原料組成。盆菜吃法也符合中國人的傳統(tǒng)的宗親法度，一桌子食客只吃一盆菜，寓意團圓，一派祥瑞氣象。大家手持筷子，在盆中不停地翻找，定然會呈現(xiàn)出情趣盎然的情景，而且越是在盆深處的菜，味道越鮮美。傳統(tǒng)的盆菜以木盆裝載，現(xiàn)時多數(shù)改用不銹鋼盆，餐廳亦有采用砂鍋的，可以隨時加熱，兼有火鍋的特色。
很耐人尋味的是，雖然廣東沿海地區(qū)和香港新界乃至東南亞都有吃盆菜的習俗，但是追溯起盆菜的淵源，大概有兩個版本。
宋末大將文天祥率麾下被元兵追殺，過伶仃洋狼狽逃至現(xiàn)時深圳市（當時的東莞）的灘頭，通常會有文章寫成是新安縣，其實新安縣設于明萬歷元年（1573年），別說宋，即使元時都還未出現(xiàn)此縣。當其時，文天祥登陸灘頭時天色已晚，部隊只有隨身帶備之米糕，缺乏菜肴。“惶恐灘頭說惶恐，伶汀洋里嘆伶汀”，文天祥的心境可想而知。船家們同情忠臣，用自己儲備的豬肉、蘿卜，加上現(xiàn)捕的魚蝦，船上沒有那么多碗碟，只好將就些，拿木面盆一齊盛出來。文天祥是客家人，現(xiàn)在的深圳下沙村人多以客家人自居，因此就不難解釋為什么客家人和下沙村民對盆菜有如此的熱誠。
另一版本是：南宋末年，宋帝為逃離金兵追趕，落難到如今的香港元朗，正當隨從四出張羅食物之際，當時的村民得悉皇帝駕臨，為表心意，紛紛將家中最珍貴的食物貢獻出來，倉促間以木盆權(quán)充器皿，盛載佳肴，這也成就了盆菜一向把最貴重的食材擺在最上層的方式。不過，這個傳說也只是傳說罷了，要考究起來，總有讓人生疑之處，因為用洗身體的木盆當作食器畢竟是大不敬的行為，怕且當時的民眾亦不至于對皇帝如此不恭。
不管史實如何，盆菜作為餐飲業(yè)的一個奇葩，其烹飪方式的多元化，食材結(jié)構(gòu)可隨意變換，享用時營造的那種樂也融融的團圓氛圍，所有這一切歸根到底是難得的“和味”享受。
盤菜正宗烹吃法
凡豬、 雞、 鴨、 鵝 、鮑、 參、翅、肚、 魚、 蟹、 冬菇、魚球等等均可作為盤菜主要肴料；配料則有魷魚、門鱔乾、�蝦乾 、豬皮、 枝竹、 蘿卜等等，而以燜豬肉最考廚藝。當前最為眾所贊賞之燜豬肉能手為屏山之鄧來發(fā)老師傅。
各項材料經(jīng)烹制后，於是一層一層的疊置盤中，最下層者為易吸收肴汁之物料如蘿卜、門鱔乾、 豬肉、枝竹等，中層為豬肉，上數(shù)層則為雞、 鴨、 魚、 蝦等。吃時應一層一層的往下吃，既衛(wèi)生，又有次序。但現(xiàn)代才吃肉的人，常以公筷先從底層撈起，吃好味道的蘿卜 - 觀點2： 客家菜.流行于福建.廣東.香港等地.
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